Feliz día andaluces

El año pasado en el Día de Andalucía hablé sobre las tres versiones que existen acerca del origen etimológico de la palabra Andalucía. Este año me referiré a los orígenes históricos de la autonomía andaluza. Estos se remontan al alzamiento de Topete en Cádiz en el S. XIX, con el que se quiso reivindicar mayor democracia y descentralización. En el S. XX, Blas Infante, el llamado padre de la patria andaluza, firmó junto a otros personajes políticos el Manifiesto Andalucista donde se describe a Andalucía como realidad nacional. Los pasos que desembocarían en la autonomía comenzaron a darse tras la muerte del dictador Franco y el inicio de la transición. El 4 de diciembre de 1977, millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia para demandar la autonomía, como consecuencia, el Estado concedió la preautonomía En 1979, se constituyó la Junta de Andalucía y, con el apoyo de los ayuntamientos, pidió acogerse a la vía rápida establecida por la nueva Constitución española para la obtención de la autonomía. El 28 de febrero de 1980 se celebró un referéndum autonómico que triunfó en 7 de las 8 provincias andaluzas (la excepción fue Almería) y tras intensos debates se modificó la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum para conceder la autonomía, aún cuando el referéndum no fue unánime (se "obligó" a Almería a adherirse a la nueva Comunidad Autónoma). De esta forma se pudo redactar un estatuto de autonomía que dio pie a la nueva Comunidad Autónoma. Desde entonces, el día 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía. Feliz día andaluces. 

Restaurante El Tintero

El Tintero es uno de los restaurantes especializados en mariscos y pescado frito malagueño más emblemático de esta ciudad. Se fundó hace más de 50 años y se ha hecho famoso por su peculiar manera de ofrecer el menú: pregonándolo. Los camareros se pasean entre las mesas con varios platos de pescado y van ofreciéndolos como si de una subasta se tratara. Si algún comensal le apetece uno de ellos, sólo tiene que levantar su mano para que se lo dejen en la mesa. Aquí no funciona el dicho de comer por los ojos, sino más bien el de comer por los oídos porque los pregones son aderezados con una descripción apetitosa (y graciosa) del plato ofrecido. Cada plato tiene un precio concreto que dependerá de su tamaño, especialidad y presentación (va desde los 8 euros el más económico, hasta los veintitantos el más elaborado). Una vez que hayan servido la comida se tomará nota de las bebidas. Otra curiosidad es que el cliente no necesita pedir la cuenta porque otro camarero pasará con un bolígrafo en mano y contará el número de platos que hay en la mesa, para anotarlo en el mantel de papel. La tradición de pregonar los platos nació cuando recién abierto el local, se llenó tanto que el único camarero que trabajaba (nieto del dueño) no se dio abasto para tomar las notas, por lo que fue a la cocina y sacó las frituras ya hechas para ofrecerlas a viva voz, generando una nueva forma de vender el pescado, que complementaba con chistes y la gracia típica del salero andaluz.

Semana Blanca malagueña

Para distender las emociones del fin de semana, retomo mis publicaciones sobre Málaga. Hoy comienza la llamada Semana Blanca y no es otra cosa que una semana no lectiva dentro del calendario escolar de enseñanzas no universitarias. Se estableció para compensar los días festivos locales que tiene la ciudad capital durante los meses de verano (las clases en España son de septiembre a junio y en agosto Málaga tiene dos días festivos: uno el 19 de agosto en el que celebran la Toma de la ciudad por parte de los Reyes Católicos y otro día por la feria). La Semana Blanca se estableció la última semana de febrero para hacerla coincidir con el festivo del día 28 (Día de Andalucía). Juntando los dos días festivos que trasladan del verano con dos días no lectivos por exceso de jornada del que disponen los profesores y la fiesta autonómica, dan cinco días libres en la misma semana. En toda España sólo Málaga y Ceuta tienen una Semana Blanca. En Cataluña se tomó esa iniciativa, comenzando las clases una semana antes de lo previsto en el calendario oficial, para así tener una semana que pudieran tomar libre a lo largo de ese año escolar, pero a partir del 2011 dejaron de implementarlo. Este año la Semana Blanca malagueña es del 25 de febrero al 01 de marzo.

Venezuela Libre

Alguien dijo:

"Cuando entendamos que no es un día más, sino un día menos quizás aprendamos a valorar mejor la vida".

Hoy quizás muchos venezolanos hemos amanecido con un sentimiento de frustración y desesperanza, con mucha impotencia y mucha rabia, con deseos de ir y hacer justicia con nuestras propias manos. Este régimen mostró ayer su cara más cruel y despiadada, se posicionó definitivamente del lado del mal y las tinieblas y dejó claro que ningún diálogo y ninguna acción de paz lo sacará del poder, ni siquiera ablandará sus acciones en beneficio de un pueblo que clama ayuda. Pero también debo aprender a ser paciente, a medir los pasos para pisar sobre seguro, a tener una estrategia que me garantice la victoria. En tiempos revoltosos actuar impulsivamente puede llevarnos a una nueva derrota. Sé que las vidas que se han perdido inexplicablemente no las podemos recuperar, es el dolor más grande que llevaremos sobre nuestros hombros. Pero sí podemos honrar sus memorias, continuar con la lucha para que sus muertes no hayan sido en vano. No soy partidario de guerras, pero hoy más que nunca deseo que esa gente salga con los pies por delante.

"Quizás todo pueda verse muy negro, pero al final, como en la foto, siempre volverá a salir el sol para darnos una nueva oportunidad".

Microcuentos 9

Agazapado frente a tu ventana espero el momento en que te asomes para que ilumines con tus ojos la larga noche que me espera

Y las risas refrescaron nuestras almas una y otra vez

  

El príncipe se cansó de ser perfecto, se cansó de que las princesas lo buscaran siguiendo un canon de perfección irreal. Se puso la máscara y descubrió que no sólo se puede ser azul, sino que hay distintos matices y colores y desde entonces vive imperfectamente feliz.

Lo triste no es morir, lo triste es no saber vivir.

La vida te ofrece un sinfín de oportunidades para ser feliz. Disfruta de los pequeños detalles. 

Lo peor no fue perderte, lo peor es no poder olvidarte.

Entre crear y creer hay una sola letra de diferencia.

De tanto llover problemas, se nos inunda el alma de vicios.

Expresiones populares venezolanas: Chévere

Para mis amigos españoles (especialmente mis compis malagueños) también quiero compartir con ellos expresiones o palabras propias de la jerga del venezolano. El conocerlas enriquece profundamente el idioma. A medida que publique alguna expresión andaluza, publicaré también una venezolana. En la misma infografía aparece descrito el origen de la palabra Chévere (muy usada por nosotros en Venezuela) y su equivalente en España sería la palabra Guay.

Expresiones populares andaluzas: Al Liquindoi

Parte de la cultura de un pueblo está en sus expresiones populares o en su léxico. Andalucía en general y Málaga en particular, posee un lenguaje propio que se usa en el día a día. Recién llegado a Málaga, me costó meses (incluso años) comprender algunas expresiones y hoy día sigo poniendo cara de tonto cuando algún malagueño me sale con una palabra que hasta entonces no había oído. Por eso también quiero darle espacio a ese hablar andaluz. Empiezo con "AL LIQUINDOI" que significa "Estar Atento".

Se dice que esta expresión se originó en Málaga, aunque los gaditanos también se disputan su autoría. La versión malagueña relata que surgió a mediados del S.XIX, con el arribo a puerto de barcos que transportaban distintos tipos de mercancías. El capitán del buque desde el puente de mando, gritaba a sus marineros (todos de habla inglesa) algo así como "Looking doing" o "Looking and do it" y se colocaba un dedo debajo del ojo que en Málaga se interpretó como vigilar. La versión gaditana es parecida, refiriéndose a la construcción de la Base Militar americana que está en Rota (Cádiz), similares palabras, similares gestos que los gaditanos interpretaron con estar atento. Al andaluz cerrado de aquella época, escucharle pronunciar esa frase en inglés, sonaría algo así como "liquindoi" y desde entonces se dice eso cuando te piden que estés atento a algo.

Palacio del Conde de las Navas (sede del MIMMA)

El Palacio del Conde de las Navas es un palacete construido alrededor del año 1770 y que constituye un ejemplo del barroco malagueño. Este edificio perteneció a Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, conde de Navas, académico de número de la Real Academia Española de la Lengua y bibliotecario del Rey Alfonso XIII. En el año 2010, el Ayuntamiento de Málaga acordó la adquisición de este edificio para rehabilitarlo y ubicar allí la sede del Museo Interactivo de Música de Málaga (MIMMA). 

La foto de la derecha, muestra el estado ruinoso en que se encontraba este edificio antes de iniciarse los trabajos de reformas. El palacete ocupa una superficie de 589 metros cuadrados, que se dividen en una planta baja, otra principal y una segunda planta con jardín. La rehabilitación del inmueble sacó a la luz restos arqueológicos de origen romano y árabe. 

El trozo de muralla hallada presenta obras superpuestas de tres épocas diferentes: la original del S. XI (romana), la estructura defensiva del S. XII y un fragmento de mampostería que perteneció a la reforma del Emir Yusuf en el S. XIII (estas dos últimas de la época mozárabe). Estos restos también se exponen al público como parte del museo.

Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA)

El Museo Interactivo de la Música de Málaga (MIMMA) es una iniciativa privada que comenzó su andadura en el año 2003, en un pequeño local en los bajos del parking de La Marina. Su principal objetivo es acercar a las personas al mundo de la música, a través de la exposición de más de mil instrumentos musicales que el visitante podrá tocar sin ningún tipo de reparo, es más, es obligatorio hacerlo, aquí no cuelga el cartel de "Prohibido Tocar" que hay en la mayoría de los museos, sino todo lo contrario, hay carteles que dicen "Se Ruega Tocar". 

La colección del MIMMA permite conocer todo tipo de épocas y culturas musicales, no se trata sólo de ver distintos instrumentos, sino también vivir y sentir diferentes culturas a través de la música. Cuenta con varios espacios diferenciados por colores : Blanco (es el área de los instrumentos de grandes dimensiones), Negro (donde se expone la colección permanente del museo y la itinerante. En el primer caso, el visitante podrá hacer un recorrido por los orígenes de la música en distintas partes del mundo y la actual exposición temporal está dedicada al legado de la familia Domínguez, pioneros en Málaga en la fabricación de guitarras) y el espacio Rojo (el lugar donde tocar los instrumentos es obligatorio). En el año 2013, debido a las obras del metro hacia el Centro Histórico de Málaga, se vieron obligados a mudarse de local y lo hicieron al Palacio del Conde de las Navas, palacete que el Ayuntamiento reformó y habilitó para permitir que el MIMMA se instalase en él.

San Ciriaco y Santa Paula, patronos de la ciudad de Málaga

La iglesia de los Santos Mártires de la que hablo en la publicación anterior, fue erigida para homenajear a dos jóvenes católicos llamados Ciriaco y Paula. Ambos pertenecieron a la comunidad cristiana de la era D.C. y como tal fueron perseguidos por los romanos. Apresados por orden del emperador Diocleciano, fueron torturados para obligarlos a renunciar a su fe y adorar a las divinidades paganas romanas. Como no consiguieron su propósito, los condenaron a muerte y ejecutaron en el año 303. Tras la conquista cristiana, los Reyes Católicos proclamaron a estos jóvenes patronos de Málaga y en su honor existe no sólo la iglesia de los Santos Mártires, sino también calles y plazas que llevan su nombre y hasta fueron incluidos en el escudo de Málaga.

Iglesia de los Santos Mártires

En pleno centro de la ciudad de Málaga se encuentra la Iglesia de los Santos Mártires. Se trata de una de las cuatro iglesias reconstruidas por los Reyes Católicos, tras la conquista cristiana en 1487 (las otras tres son Santiago y San Juan -de las que ya he hablado en publicaciones anteriores - y la Catedral). Por lo tanto, es uno de los edificios religiosos más antiguos de la ciudad. Se erigió en honor a los mártires Ciriaco y Paula, patronos de Málaga. 

Esta iglesia ha sobrevivido a numerosas calamidades a lo largo de su historia, desde incendios y terremotos hasta guerras y saqueos, debido a ello la han reformado en numerosas ocasiones, por lo que su estilo original gótico-mudéjar ha sido combinado con otros estilos como el rococó (los especialistas dicen que el interior de la iglesia es el mejor ejemplo del rococó malagueño) y el neobarroco. No hay que olvidar que la mayoría de estos templos católicos fueron antes de la conquista cristiana mezquitas musulmanas, de allí que haya un alminar (torre) a la entrada de la iglesia. Tanto el exterior como el interior del recinto ofrecen una rica, variada y excelente decoración que responde a las diferentes etapas por las que ha pasado. Esta iglesia también es conocida como el templo cofrade porque es sede de cuatro cofradías o hermandades que salen en procesión en la Semana Santa malagueña.

Cerro del Villar: el origen de Málaga

El Cerro del Villar, ubicado en la Desembocadura del Río Guadalhorce, es uno de los yacimientos fenicios más importantes del Mediterráneo occidental. Abarca desde el siglo VIII al IV A. C. y sus primeros colonos se asentaron sobre una antigua isla en pleno estuario del Guadalhorce, ocupando una extensión de 10 hectáreas. Sin embargo, las constantes inundaciones obligaron a estos habitantes a migrar a tierra firme, dejando tras de sí su ciudad, la cual fue sepultada por el río Guadalhorce (de allí que los expertos consideren que los restos se encuentran en perfecto estado de conservación). El abandono de la isla coincide con la fundación de Malaka, por eso se dice que este pueblo migrante fue el fundador de la ciudad de Málaga. El yacimiento fue descubierto en 1965 y hasta el 2003 se hicieron trabajos arqueológicos que fueron paralizados durante 15 años debido a la burocracia administrativa. El año pasado, el Ayuntamiento de Málaga reactivó estas labores de investigación, financiando estudios de la zona con georadares, no solo con la intención de seguir desenterrando la historia de Málaga, sino con miras a crear un parque arqueológico que se pueda visitar. Hasta el momento se ha excavado el 10 por ciento de toda el área y en ese pequeña extensión de terreno se han encontrado viviendas, comercios, necrópolis y zonas industriales, lo que ha permitido saber que sus pobladores fenicios fueron unos florecientes comerciantes de clase media alta y que el urbanismo responde a un diseño muy regular. También se ha localizado una vivienda con embarcadero, grandes residencias con hasta doce habitaciones y un centro alfarero, además de cerámicas y jarrones artesanales que se exponen en el Museo de Málaga. En 1998, el Cerro del Villar fue declarado Bien de Interés Cultural.

El Muro de John Lenon (Praga)

En el día de los enamorados, aunque se trate de un día netamente comercial, siempre es bueno celebrarlo al lado de la o las personas queridas. Es tradición en algunos países tener un puente o una verja que muchas parejas llenan de candados, como símbolo del amor eterno que se prodigan. Sin embargo, no todos los mensajes de amor tienen que ver con parejas enamoradas. En Praga hay una pared llamada el Muro de John Lenon (está en la Isla de Kampa) que es reivindicativo de la libertad en una Praga oprimida por el régimen comunista de los años 80 (no sé porqué todo este me recuerda a Venezuela). Lo cierto fue que, a raíz del asesinato de John Lenon, miles de jóvenes praguenses se sumaron a los homenajes que se dieron por todas partes del mundo, pintando esta pared con símbolos de libertad y las letras de las canciones de los Beatles. La policía pensó que eran textos reivindicativos en contra del régimen, por lo que procedió a pintarla de blanco, pero los jóvenes volvían a pintarla con los mismos símbolos, estableciéndolo así como un medio para expresar la opresión que sentían. A pesar de que los comunistas pintaron una y otra vez de blanco la pared, los jóvenes arriesgaban sus vidas para volverla a pintar con mensajes de paz, amor, libertad y las estrofas de las canciones del mítico grupo inglés. Tras fracasar en su intento por impedir que usaran la pared como medio de expresión, y tras la caída del comunismo en la Europa del Este a finales de los 80, dejaron de pintarla de blanco. La restauraron en 1998 y hoy día es reclamo turístico. Muchos artistas callejeros amenizan tu visita al muro cantándote las canciones de los chicos de Liverpool.

Churriana

Churriana es uno de los once distritos en el que se divide la ciudad de Málaga. Se encuentra a 10 km del centro histórico de la capital y toma su nombre de un barrio homónimo ubicado dentro de sus límites. Tiene una historia de más de 2000 años, ya que antes de llamarse Churriana, los fenicios la llamaban Siryana. Dentro de su área se encuentran Plaza Mayor (el mayor centro de ocio de Málaga del que hablé en una ocasión), el Aeropuerto y grandes superficies comerciales como Ikea y Worten. También está el Paraje Natural de la Desembocadura del Río Guadalhorce (uno de los escasos tramos de playa virgen de la provincia y que también comenté en una publicación anterior) y el Cerro del Villar, uno de los restos arqueológicos fenicios más importantes y que supone el origen de Málaga. Churriana ha sido un lugar de paso de numerosas culturas antiguas, fenicios, romanos y árabes, tuvieron asentamientos en esta área y dejaron sus huellas en forma de yacimientos, edificaciones y ciudades enterradas de las que iré hablando en próximas publicaciones. Este poblado, además, ha sido anfitrión de conocidas personalidades que vivieron durante una temporada en sus calles y sus palacetes aún se conservan como Ernest Hemingway, Pio Caro Baroja o Geral Brenan (cuyo cuerpo fue enterrado en el Cementerio Inglés) o lugar de paso del reconocido autor Antoine de Saint-Exupéry que se alojó en la antigua Fonda Caso Ramón, hoy día convertida en Fonda del Sol.

Centre Pompidou de Málaga

Otro de los museos que le dan renombre a Málaga es el Centre Pompidou. Ubicado en el llamado Cubo de Colores (que está al final del Palmeral de las Sorpresas en Muelle Uno), se trata de la segunda sede externa del centro parisino y la primera fuera de Francia. En él se combinan la pintura y la escultura con audiovisuales modernistas. La colección permanente la forman 80 obras de artistas de la talla de Picasso, Bacon, Giacometti, Magritte, Brancusi, De Chirico, Frida Khalo, Chagall y Kandinsky, entre otros. Al año, suelen también presentar dos o tres muestras temporales. En un inicio, la concesión de los derechos del museo a Málaga vencía en 2020, pero el año pasado el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la sede principal del Pompidou para renovarlo por 5 años más.

La leyenda de la Abadía de Holyrood

La historia de la Abadía de Holyrood (rood significa cruz, y holy sagrada) comienza con una leyenda. Cuentan que en 1127, mientras el rey David I de Escocia cazaba cerca de este lugar, un enorme ciervo estuvo a punto de atacarlo. Dicen que entre la cornamenta del animal apareció una cruz resplandeciente que el rey tomó para defenderse del ataque y huir (aunque hay otros que dicen que fueron dos hermanos que vivían en los alrededores quienes lo salvaron del ciervo). Como agradecimiento al milagro ocurrido (o a los lugareños del bosque), fundó la abadía “de la cruz sagrada” en 1128. Hoy día quedan ruinas de lo que fue y están ubicadas justo al lado del Palacio Holyrood House. Desde el siglo XV, la abadía fue el sitio de muchas coronaciones reales y ceremonial matrimoniales, pero también sufrió numerosos ataques (por las diversas guerras que enfrentaron a escoceses e ingleses y por los distintos saqueos del pueblo) Fue restaurada en más de una ocasión y cuando la sustituyeron como parroquia por la Canongate Kirk, hicieron algunas reformas más y la usaron como Colegio Jesuita y capilla católica. Sin embargo, en 1778 un huracán hizo colapsar el techo, ocasionando severos destrozos, por lo que no la volvieron a restaurar y así ha permanecido desde entonces.

Intrigas de la realeza escocesa

David Rizzo, secretario privado de la reina

María Estuardo, Reina de Escocia

En 1565, María, Reina de Escocia, se casó en el palacio con su segundo marido, Lord Darnley. Pero el matrimonio hizo aguas desde el principio, y los rumores de que la reina tenía una aventura con su secretario privado, David Rizzio, eran cada vez más insistentes. La tragedia se desencadenó en 1566. Mientras la reina (por aquel entonces, embarazada) cenaba con David Rizzio, Lord Darnley y un grupo de nobles irrumpieron en el salón y asestaron 56 puñaladas a Rizzio. Este truculento asesinato no hizo más que atraer a los curiosos al palacio y hoy en día se puede visitar el pequeño salón donde tuvo lugar, el Supper Room (una buhardilla por donde se sube a través de unas estrechas escaleras en forma de caracol) y ver los restos de sangre en la ventana donde ocurrieron los hechos.

Edimburgo Segundo Día

Teníamos pensado ir primero a Calton Hill y luego al Palacio de Holyrood House, pero leímos que el palacio cerraba temprano los domingos, así que cambiamos de planes. Iríamos al Palacio primero y luego subiríamos a Calton Hill. Como tendríamos que hacer una larga caminata, decidimos tomar el autobús hasta el Palacio…craso error, no porque hubiéramos tomado el bus equivocado, sino que como ninguno pasa por el frente del Palacio, nos quedamos en la parada más cercana (según vimos por Google Map a 9 minutos del Palacio) y en lugar de ir en dirección al Palacio, caminamos hacia el lado contrario, cuando nos dimos cuenta de nuestro error, tuvimos que desandar lo andando, para luego volver a equivocarnos en una bifurcación y tomar el camino que no era, alejándonos otra vez de nuestro destino. Total, que la intención inicial de ahorrarnos caminata se quedó en nada. Aún así llegamos al Palacio, una estructura señorial que ha servido de hogar a varias generaciones de reyes escoceses (entre ellos María Estuardo).

La visita arranca en el patio,

donde hay una fuente inspirada en la fuente del palacio de Linlithgow. Al adentrarte al interior del edificio, te encuentras con una sucesión de fastuosas salas y salones de paredes revestidas de retratos y tapices hasta el techo. La sensación de esplendor y prosperidad no deja de incrementarse a medida que te acercas a las estancias reales, en el piso superior del palacio. La más grande de las estancias es la Great Gallery, una galería decorada con los retratos de 89 de los 110 reyes que ha tenido Escocia. Hoy en día, la realeza británica sigue utilizándola para organizar banquetes y celebraciones. El audio guía te reta a descubrir un secreto de este salón y no es más que una puerta escondida detrás de uno de los retratos y que está pensada por si necesitan evacuar a la realeza de forma inmediata.

La residente más célebre del palacio fue, sin duda, la reina María Estuardo, quien vivió en la torre noroeste desde 1561 hasta 1567. Y fue allí (en una buhardilla ubicada encima de la habitación) donde también tuvo lugar uno de los episodios más tumultuosos de su vida que comento en la nota “Intrigas de la realeza escocesa”. Al salir del Palacio hay un agradable paseo por los jardines, más de cuatro hectáreas con plantaciones de árboles y flores de todo tipo (por ser época invernal, flores vimos pocas) y desde la parte trasera hay una impresionante vista del peñón que está al final de Calton Hill, desde donde dicen se toman unas estupendas fotografías. 

Lamentablemente, cuando salimos del Palacio, cometimos el error de comprar entradas para la Queen´s Gallery, una pinacoteca inaugurada por la Reina de Inglaterra en 2002 con una exposición itinerante de la Royal Collection (la galería original se encuentra en el Palacio de Buckingham en Londres). Digo lamentable porque no nos pareció gran cosa y el precio de la entrada muy elevado para lo que ofrece, debido a que entramos allí, perdimos tiempo para ir hasta Calton Hill porque ya eran pasadas las 13 horas, hacía mucho frío y estábamos a una distancia considerable a pie, por lo que cualquiera de las opciones que escogiéramos para llegar al comienzo de la subida de la llamada pequeña Atenas, nos retrasaría de tal manera que posiblemente lo hubiésemos subido ya de noche y no nos pareció que merecía la pena hacer un esfuerzo para no disfrutarlo, al fin y al cabo el motivo de nuestro viaje era para relajarnos.

Así que decidimos acercarnos hasta la Royal Mile que estaba mucho más cerca y allí nos acoplamos a un tour de Harry Potter que nos pareció divertido y del que he publicado ya algunas notas en este blog (ver Harry Potter y el Cementerio de Grayfriars y Victoria St o el Callejón Diagon). La cafetería de la foto pagó un dineral para promocionarse como el lugar donde la escritora J. K. Rowling empezó a escribir el boceto de su saga de Harry Potter (si quieres entrar para tomar fotos de la mesa donde siempre se sentaba. sin consumir nada, te cobran una libra la entrada), pero en realidad fue el lugar donde la terminó de escribir. Sus comienzos fueron en una cafetería, propiedad de su cuñado, que estaba justo en la esquina de su casa. Esa cafetería hoy día no existe.

Vista de la Royal Mile

Finalizando el tour, nos metimos en una taberna a comer y allí dejamos pasar el tiempo, total ya estaba oscuro, estábamos cansados y hacía mucho frío y como al día siguiente tocaba regresar a España, decidimos caminar por la Royal Mile, metiéndonos por los callejones que más nos llamara la atención (en uno de ellos descubrí que hay un museo del escritor, pero ya estaba cerrado) y a entrar en las tiendas de recuerdos a curiosear (de ese “curioseo” me compré un llavero con forma de falda escocesa). Definitivamente Edimburgo es una ciudad que encanta y ojalá pudiera repetir para conocer aquellas cosas que en tan poco tiempo no pude y, de paso, hacer excursiones hacia Glasgow, el Lago Ness y las Tierras Altas que, de seguro, deben impresionar aún más.

El edificio más antiguo de Escocia

La capilla de Santa Margarita es el edificio más antiguo del Castillo de Edimburgo y el más antiguo de la propia capital de Escocia, cuya estructura completa se mantiene aún en pie. Construida en el año 1130 y de estilo románico, esta Capilla es historia viva de la ciudad. Margarita, madre del príncipe David, fue reina de Escocia desde 1070 hasta 1093, cuando fallece. Años después de su muerte, su hijo, ya siendo rey, mandó a construir una capilla en su honor (era conocida la gran devoción religiosa de la reina quien, años más tarde, fue canonizada por el Vaticano). Después de la restauración en el siglo XIX, se añadieron vidrieras modernas, por lo que hay contrastes entre las características arquitectónicas románicas y el arco de medio punto.

Edimburgo primer día

Empezamos nuestra aventura por Edimburgo levantándonos temprano para ir al Castillo, nos habían dicho que llegáramos antes de las 10 para evitar las colas, así que pasamos a desayunar en una cafetería muy coqueta que vimos (llamada Valeria) y una vez que el hambre matutina estuvo saciada, emprendimos camino hacia la Royal Mile. A pesar de haber bastante gente por los alrededores, no hicimos nada de cola y entramos directamente al Castillo (ya eran pasadas las diez de la mañana). 

Debo confesar que el Castillo me impresionó. Está dividido en varias áreas y museos. Lo primero que encuentras es la zona de la Batería, desde aquí hay unas vistas preciosas de toda la ciudad y también hacen el famoso “One O´Clock Gun” o disparo del cañón de la una en punto. Es una tradición que data de 1861 como complemento a otra tradición que comenzó nueve años antes y es que en Calton Hill, en el Monumento al Almirante Nelson (una torre en forma de telescopio) hay un reloj con una bola de tiempo que cae justo a las 13 horas. Esto comenzó hacerse para ayudar a los marineros que navegaban por el fiordo a ajustar sus relojes; sin embargo, debido a la densa niebla que siempre acompaña a esta ciudad, se comenzó a dar el cañonazo a la misma hora por si el día fuera de poca visibilidad y los marineros, al escucharlo, pudieran ubicarse con el tiempo. Desde entonces se hace ininterrumpidamente, con excepción de los domingos. 

La ruta continuó hacia la casa del alcalde, el museo de la guerra, el museo real de los guardas dragones de Escocia y el museo del real regimiento escocés. Subiendo hacia la parte más alta del Castillo encontramos la Iglesia Santa Margarita (de la que comento en la nota “El edificio más antiguo de Escocia”) y el cementerio de animales (del que también hablé en la nota “Edimburgo lugar "friendly" con las mascotas”). Detrás de la iglesia está el patio de la corona donde están los apartamentos reales y el tesoro mejor guardado de Escocia: las joyas de la corona. Aquí se exponen la Corona, la Espada del Estado y el Cetro, conjunto con el que cada monarca escocés era investido. Son las joyas reales más antiguas de Gran Bretaña y las segundas más antiguas de Europa (cabe decir que está estrictamente prohibido tomar fotos y vídeos). En el mismo edificio se expone también la “Piedra del Destino” que tiene una historia y que la comparto en la nota “La Piedra del Destino de Escocia”.

Monumento Nacional a los caídos de Escocia

Los apartamentos reales están divididos en dos salones: el Gran Salón, donde celebraban los magnos eventos y las ceremonias reales (hoy día alberga una colección de armaduras y armas reales) y el Palacio Real que fue construido durante los siglos XV y XVI, muestra las lujosas estancias de los monarcas escoceses. Una de esas habitaciones es el dormitorio donde la reina de Escocia María Estuardo, dio a luz en 1566 a su hijo James VI, rey que uniría las coronas de Escocia e Inglaterra en 1603. Entramos también al edificio que alberga el Monumento Nacional a los caídos de Escocia, un lugar donde hay que mantener una actitud solemne en todo momento (como si de un lugar sagrado se tratara) y que expone los nombres de los cientos de miles de escoceses fallecidos en combate en las distintas batallas que han librado desde la Edad Media, fue inaugurado en 1927 y posterior a las dos guerras mundiales, se amplió para anexar a los escoceses caídos en ellas.

Para finalizar el recorrido están las prisiones en los sótanos del edificio que alberga el Gran Salón y recrean las condiciones en las que sobrevivían los prisioneros capturados durante las guerras británicas contra la Francia de Napoleón. Antes de salir fuimos testigos del famoso cañonazo de la una en punto. El recorrido total del Castillo, si lo haces con calma y disfrutando de cada zona, puede llevarte cerca de las tres horas.

Una vez en la calle nos acercamos a la Iglesia de St Giles para verla por dentro. Fue erigida sobre un antiguo santuario construido en el siglo IX, para ser consagrada al patrón de los leprosos. Después de la Reforma, el edificio fue objeto de continuas remodelaciones y hoy en día se contemplan restos de diferentes épocas. La reforma más grande se llevó a cabo después de que la iglesia sufriera un incendio provocado por los ingleses en 1385, tras el cual fue reconstruida con un estilo gótico. El motivo por el que oficialmente no es una Catedral es porque carece de un obispo.

Como ya pegaba el hambre fuimos a un local que está a pocos metros de allí llamado Deacon Brodies Tavern (confieso que fui porque tenía el nombre de mi perro, aunque en realidad es el nombre del diácono William Brodie. cuya doble vida sirvió de inspiración para la novela El Doctor Jekill y Mr. Hyde del escritor escocés Robert Louis Balfour Stevenson. Durante el día, Brodie era un respetable consejero municipal y por las noches, se convertía en jefe de una banda de ladrones. Fue desenmascarado, arrestado y colgado en 1788 en un patíbulo que él mismo había ordenado construir). Es un pub pero tiene una sala en la parte de arriba donde sirven comida, Allí probé los famosos Haggis que son vísceras de cordero aderezadas con especias (parecía más bien morcilla) acompañado por un puré de patatas y rábano. La verdad que estuvo rico.

Al salir ya estaba bastante oscuro (y no pasaba de las 5 de la tarde), por lo que decidimos caminar por Prince St y meternos en las tiendas. Entramos en Jenners, considerados los grandes almacenes de la ciudad (en muchos sitios leí que lo comparaban con Harrods los grandes almacenes londinenses, pero la verdad no tiene nada que ver, Jenners parece más bien una Mark & Spencer añeja). Al salir, compramos un dulce porque ese día estábamos de cumpleaños, comida para cenar en el hotel y nuevamente a refugiarnos porque el frío ya calaba.